布艺之家讯：辛亥革命后，着旗袍的人大大减少。1924年，末代皇帝傅仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望，年轻一代显出空前的天真、轻松和愉悦。这一时期，以上海为中心的女性妆饰新一轮的展示台，已悄悄拉开帷幕。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。这种“文明新装”由留洋女学生和中国本土的教会学校女学生率先穿着，城市女性视为时髦而纷纷效仿。上衣多为腰身窄小的大襟衫袄，摆长不过臀，袖短露时或露腕呈喇叭形，袖口一般为7寸，称之为倒大袖，衣摆多为圆弧形，略有纹饰。裙为套穿式，初尚黑色长裙，长及足踝，后渐至小腿上部。?当“文?明新装”异军突起之时，旧式的袄裙、袄裤也层出不穷地变换着小花样。衣领降低高度，让颈项露出来。领口挖成圆形、方形、鸡心形、金刚钻形。短袄的下摆时圆时尖，或是六角形，存心不良的女人往往从袄底垂下挑逗性的长而宽的浅色丝质裤带，带端飘着排穗。清式的马面裙慢慢简化，榴裥越来越少，乃至消失，最后连马面裙本身也踪影全无。旧的服饰消失，新的形式产生。

20年代中叶起，一种新旗袍诞生。上海是当时公认的服饰时尚中心，其声势远远领先于全国各地并左右着中国服饰时尚的变化。上海旗袍时尚的最初，是以无袖的长马甲形式出现的，短袄外面的长马甲代替了长裙。1926年，长马甲同短袄合并，就有了民国新旗袍最初的款式。张爱玲评价道：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”袍身宽松、廓形平直，长度在踝关下之上或大约小腿肚的地方，倒大袖，领、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰，但繁褥之风日减，?“裥干”和阔滚条被视为过时的象征。是秋冬时穿的夹旗袍，倒大袖，只有一道花边装饰。中的旗袍，已略显腰身，长至小腿肚，倒?大袖。1924年秋，末代状元刘春霖之女刘沅颖下嫁《玉梨魂》作者徐枕亚，新娘当时穿的就是这种倒大袖旗袍。

20年代未，旗袍开始收腰，受欧美短裙流行潮流的影响，摆线提高至膝下，仍为倒大袖，但袖口变小，装饰性质的镶滚趋洁，甚至完全取消，色调也力求淡雅和谐，后体上显得十分简洁方便。1929年上海女学生穿的旗袍，摆线已到膝盖处，袍身变得合体，有的袖口装上仿西式的克夫，成为流行一时的时尚。20年代的中式女装最显著的特征，就是倒大袖，包括旗袍。倒大袖在旗女的袍中有，汉女的衫袄也时兴过一段时期，民国初的“文明新装”也是倒大袖，?20年代的旗袍一直沿用这种袖形，直至30年代才慢慢消失。

19世纪20年代，欧美服饰审美标准对中国女性产生了很大的影响。这一时期欧美女服的主要特征有三点：强调直线造型；常穿的裙子长度至膝；衣身和裙子的分界线降低至臀围以下。西方流行女装的这些特征，在同一时期的旗袍上也有所映射。此时的旗袍呈平直造型，几乎看不出胸腰臀曲线，腰节线较低。1926年后，旗袍的下摆一升再升，至1929年升至膝盖处，女子大大方方地露出她们秀丽而健美的小腿，充满时代气息。这一时期，国内外通商、交流的机会增多，欧洲进口的布匹、?羽纱、呢、绒、蕾丝等纺织品，扩大了国人的着装选择，改变着人们的着装观念。人们不再那么固执地追求“做一件传三代”，从而刺激了购买欲望，推动了旗袍的流行和变革。进口面料也是中国接受西方艺术风格的主要渠道之一。20年代的旗袍就明显受迪考艺术的影响，主要表现为直线造型、对称的装饰品和纹样图案。

进口丝袜的流行是对传统布袜的大改革，19世纪末20世纪初，一般洋行职员穿丝袜多，销售点限于少数条约口岸的外国商店。据说义和团起义时，见穿丝袜者，便呼其“二毛子”，愤而用刀欲砍其脚背，经哀求虽住手，也必撕破其丝袜才罢休。丝袜被视为“二毛子”的标识，不难想象清末华人穿丝袜者极少。民国初年，上海先施、永安两大公司崛起于商界，以专销“环球百货”为经营特色，从此洋货在上海人日常消费中的地位逐渐显赫。据包笑天回忆，当时的丝袜是从这两家公司购买的，时价每双1元，分黑、白两种颜色。丝袜淘汰了老式长裤，赋予旗袍的开衩以全新的意义，也就是说，使女性的腿成为时装的视觉中心，可见，丝袜是新旗袍诞生的基础并不过分。高跟皮鞋的流行比丝袜要晚，因为它能达到拔长身高，更好地体现女性苗条身材的目的，所以几乎与旗袍同期成为摩登女郎的新行头。

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