裁剪图为裁片半边设计。裙子肋边线处坠褶由腰部收活褶后向下方向自然生成定位（腰部收活褶后肋边边线部上下自然形成一圈一圈波浪坠褶）。人体前部与后部腰处褶量，以及向下方向区域坠褶，需反复设定修改。整体造型必须立体化后才能确定出最佳造型。
裁剪结构设计：裙子臀高取27－30cm（定得较大），裙子全长取105cm（可根据实际情况适当加大或减小改变），裁片臀宽近似为臀围／2＋腰围／2＋搭门量10cm（给予足够的坠褶量，通过试制实践得出）。人体前部腰处向下方向坠褶量较大，人体后部腰处活褶量较小。坠褶量容量取臀围／2，用量借代方式近似确定（借用比例量完成）。图中虚线部位为助缝线（每半边裁片折线），褶量个数及大小可适当改变。肋缝线位置可适当改变。后中心线处可开剪也可不开剪（可为整个一个大片）。一些定寸可适当改变。整体造型设计可适当改变。裁片半边造型如图（与传统认识差异较大）。
进行这类时装裁片展开结构设计，应深入想象立体与平面两种情况，才能较客观设计出平面近似公式及定寸（也可进一步通过立体裁剪验证、修改、重定）。应使平面裁剪与立体裁剪尽量融为一体，这一点是很重要的。
由此可见，不管什么平面裁剪方法，实际上是将三维人体（长度、宽度、厚度）→一维长度（测量数据）→二维长度、宽度（裁剪图）进行运作之方法。立体→平面→立体→平面，充分反映了人们对服装技艺的认识过程及思维灵感的动态过程。当然，用平面裁剪图表现立体效果总会有一些局限。一些款式造型变化较大时装，如果要迅速还原成等效的比例裁剪图运用，有时是较难的。推导这类平面图纸一般总要联想到成型后的立体情况，有时确实难以胸有成竹，显然用立体裁剪设计比较方便，用平面裁剪设计反倒不好理解。
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