布艺之家讯：制鞋小常识

1．接着剂加硬化剂，是为了使接着剂（胶水）本身的强化（硬化），避免接着后之接着剂产生“胶丝”使被接着物移位及滑离，因此添加硬化剂，应各接着（粘着）作用无关。

2．使用鞋用接着剂，必须以其适当干燥后才能胶后，而干燥的时间和胶水量的多寡有关，涂布太多则干燥较慢，涂布少则干燥较快，同一接着而涂布不均则干燥的时间依胶水多寡各不相同，所以接着剂的涂布须以“薄及均匀”为原则。

3．接着剂加温易产生化学变化，暴露在空气中，溶剂易挥发使浓度增加，因此保存接着剂，应存在于阴凉干燥通风的处所。

4．接着时，贴合面积相同之两面，其贴合面曲度相差越大（如平面贴合球面）则其剥离的力就越大，反之就小，甚至无（如平面贴合平面，或互相吻合的曲面），剥离的力量称为剥离张力或张力；制鞋时，成型鞋面和鞋底的贴合，其贴合面必须尽量塑成吻合，较能使接着效果良好。

5．使用接着剂，应有两点认识，一为接着力，一为粘着力（胶水厂称为初期粘着力）；粘着力就是使贴合两面之胶着剂互相接合的力量，有了粘着力才能产生接着力（后期胶着剂分子互为融合并固化），当局部贴合面之剥离张力大于粘着力时，即使该局部贴合两面之接着力无法融合固化，因此造成接着失败，贴合位将呈胶丝状剥离或完全剥离；一般胶着剂添加适当的硬化剂，是为了尽力避免贴合位呈胶丝状剥离。

6．硬化剂添加于接着剂内，其功能为使接着剂本身之胶体硬化；通常以3%--5%为添加量。

7．接着处理剂是针对化学材质之贴合而设，如PU皮、PVC皮、尼龙布、尼龙（塑胶）带以及橡胶等等；像粗糙表面之天然皮（光滑面磨粗或反毛皮）、棉布（帆布）等之接着就不需作表面处理。

8．添加于强力胶内，使强力胶由胶质变为固化，让贴含物之间固化接着（加强粘着结果）的化学制剂，称为硬化剂（液状）；为了使皮料硬化或挺化，加诸于皮料上的化学制剂，称为太平间硬化糊，例如涂布于前后硬衬的胶糊（色纯透明，胶状）。

9．胶着剂的使用，必须注意如下事项：

一．贴合面之完全处理：不论任何材质，像天然皮及橡胶材质，需磨粗或需以处理剂处理者，一律应有完全的磨粗再处理或完全处理。

二．贴合面之完全胶着剂涂布：经过磨粗或处理剂处理之贴合面，必须完全涂布胶着剂，切不可有漏涂之状况。

三．贴合面胶着剂均匀之涂布：胶着剂不均匀之涂布，将影响干燥时间之一致，例如局部的位置胶着剂涂布太多，则其它位置已至干燥可贴合时间时，该局部位置尚未干燥，冒然予以贴合的话，局部未干燥位置（未达适合时间）就无法胶合。

四．各贴合面干燥时间一致：贴合面系指两面贴合而成，任何一面产生的涂布瑕疵（含应磨粗未磨粗，应处理而未处理），都会造成胶着不确实（不良）。

10．鞋类制作，加热成型非常重要，一般天然法可设定至约150度；PU皮及PVC皮可设定至约110度，但勿超过120度；检验定型温度是否过高，可检视面料表层（珠面层）之状况，若局部起泡表示温度太高，若局部发亮（压纹变化及消化），表示温度略高，必须先调整减低烘箱温度后再行制作。

11．我们常听说天然皮“透气性”较佳，所以以天然皮制成鞋子，较容易排放脚汗，保持足部的干爽；其实“透气性”佳是天然皮的特性，但是保持足部的干爽并非由天然皮的“透气性”而来；熟悉制鞋的人，应知鞋子并非由单层天然面皮所构成，在制成的鞋面，任一层次（含内里及硬衬，补强等）及贴合胶水，都能阻隔天然皮的“透气性”，因此事实上应由里料“吸温性”的作用而得；当使用鞋子时经由里料吸入脚汗（湿气），当不使用时由天然皮里自然蒸发湿气，由此保持鞋内的干燥。

12．白胶（LATEX）为暂时性之粘着胶水（可再剥开），水质渗透力强，宜使用泡棉为涂布工具，加热后干炽速度快，因加添“阿摩尼亚“所以具有臭味；白胶中添加阿摩尼亚为了能较长保存，使白胶不易变质，在使用时有臭味，但臭味挥发完了后，发即表示已干燥。

13．成型底台之贴合面一般都开有凹槽（俗称开窗），是为了一、减轻大底重量，二、用料较省，三、增加曲屈性。

14．铝经过热熔铸模后，冷却后必定收缩（金属热涨冷缩原理），俗称缩水，铸作铝楦的母模，需要预先加上缩水率，因此母模必定比原楦略大（肥、宽），该已加缩水率的母模，我们称它为（缩水楦）。

15．分别PVC底材和PU底材的方法，可以该底台的外观予以认定，如遇有小花凹凸图案的外表，可检视该小花图案是否完整无缺，如完整可判定为PU底格；原因是（一）PVC材料为热可塑材料，需利用高温及高压，挤压入模子成型，因为高压挤入模具的关系，其PVC材料较可达到填满小花图案的每一个角落，脱模后即可得到较为完整的底台，（二）PU材料为一常温流态的材料，不需利用高温及高压挤入模具成型，只需类似铸造石膏图像的方式制成，因为不需使用高压所以模具的精确度可较低，模具费用较省，但在制底过程自然会残留小气泡，在小花力案的角落即可发现多多少少的气泡形缺口。

16．楦头翘度所产生的误差，因素很多， 如某鞋的楦头的翘度，经选定为8m/m,其完成鞋子后成为6m/m，则可能如下的错误：一、后眼太高，二、鞋底太薄，三、鞋底太短，四、随意变更插庄厚度（太厚），五、铁心太长，六、漏放填腹（原设定有填腹），七、装钉后跟移位（往前移），八、大底料回缩，九、鞋头整平不良（结帮位）。

17．楦头翘度所产生的误差，因素很多，如某鞋的楦头翘度，经选定为8m/m，其完成鞋子后成为10m/m，则可能为如下的错误：一、后跟太低（含天皮太薄），二、鞋底太厚，三、鞋底太长，四、中底太软，五、插庄未着地，六、铁心未着力，七、填腹太厚，八、结帮拉力太大（鞋面太小或样版翘度太大），九、跟喉太深（回头钉后产生变形），十、结帮（含歪斜）。

18．以结帮成型的鞋子，中底的重要性常被忽视；结帮成开支的鞋子系由鞋面作成帮形，由中底作底，联结成为容器物，鞋面和中 底互相构成适于装脚的容积空间，因此鞋面和中底任何一方不良或联结不良，除了会造成鞋子易损外（使用寿命短），还会使容积空间造成变化（穿着太松或太紧，也未达标准楦形），以及防害穿着。

19．中底为构成鞋著容器的“底”，为了配合成型作业及鞋著容积的标准，中底诮有它恰当的“底形”当然是以“楦底”作依据，所以将原本是平板材的中底，加工成恰当的“底形”称为中底整形的，一定需确实作则到，也就是说中底需整形，而经整形后的中底，必须吻合楦底，否则一定会造成结帮困难。

20．成型法有两种：一为结帮成型，一为入楦成型；一结帮成型鞋留有结帮位钳入楦底，而钳入楦底的结帮位有鞋底予以盖住，只要不影响耐穿，结帮位的宽窄误差可以较大，所以结帮成型鞋子的鞋面样本制作比较容易；入楦成型的鞋子系将鞋面预先制成袋形后再将鞋楦挤入成型而成，其袋形鞋面的容积空间，需要和鞋楦之体积吻合外，尚须有（不反和）袋口（鞋口），用以顺利挤入鞋，所以以入楦成型法制城的鞋子其样板（已连结鞋面和中底故不分鞋面样板或鞋底样板）必须要有较精密的准确度，制作起来就困难多了。

21．入楦成型法的鞋子分为两种，一为包仔鞋式，一为加州式；所谓包仔鞋式，系将一片皮料由楦底往楦表上包起，缝合于背盖片上，有如（包子）而得名，其楦底沿之全部或局部没有接合缝线；加州式的入楦制法，其鞋面结构又公二种，一为加州鞋制法，即将边沿只留接合位之鞋面和留有接合位中底缝合成为连结中底的袋形鞋面，经上述入楦成型而成；一为中底部份以（S）形方式连结成袋形鞋面的方法，其制板原理和中底连结（缝合于鞋面）之加州鞋相同，只是将中底拆解（[S]形）后，按板于鞋面再作局部性鞋头及鞋趾之缝合而成，其特点和包仔鞋一样，系由相同机料延伸成袋形鞋面而成。

22．将制成的鞋面，撑成鞋形的方法称为成型法，成型法主要有两种，一为结帮成型法，一为入楦成型法；其他还有结帮配合入楦而成型的，如前段入楦后段结帮的包仔鞋，或后段入楦前段结帮的鞋子；像以粘着法成型的鞋子即属结帮成型，以网线方式（结帮后以线缝合结帮位于中底）也属结帮成型；加州鞋为入楦成型，S“形中底结构之运动鞋也是入楦成型。

23．接着橡胶、塑胶、EVA、PU、等化学皮类材质时，接合表面需先以处理剂处理（擦试）；接合天然皮时，需先刮除（磨粗）表面之装饰涂剂（漆、皮桨或蜡油等），使接着剂得以渗入“皮身“（纤维质二榔层），才不致于随着表面涂料剥离，造成不良的接着效果；天然皮及棉布之接合，不必使用处理剂。

24． 胶着剂分配底用胶着剂和制面用胶着剂；配底用为永久性之胶着剂，为一次贴牢，即不允许撕开，如一般强国胶类之黄胶，药水糊，PU胶等；制面用的为暂时性之胶着剂，如白胶（LATEX）,汽油胶（橡胶糊）……等，制面使用暂时性胶水的原因是使用范围大多为，折边、贴里等，其经折合和贴合后必须再经缝纫的工作予以缝合，因此不需要强力的粘着，再者也方便误折或误贴的修正。

25．成型后（结帮或入楦）所产生之鞋面歪斜，有如下之原因：

一、鞋楦部份：

1）因楦底（中底）中心线及长度线互为形成之角太大（一般为5度以下）而达成楦体歪斜，致楦体内外侧而积差异太大，不容易使结帮正确。

2）左右中楦差异。

二、样板部份：

1）样板本身已明显之歪斜，（或接合线条未协调于鞋楦）。

2）样板翘度错误容易造成前段及鞋墙部份歪斜。

3）样板后跟中线之角度及弧度错误，造成后跟中线歪斜。

4）内里样反和鞋面样板配合错误，使贴里工作困难而造成。

5）内、外侧接合线误差。

6）样板概括性不佳（手工切割、画线弧度、坚折等）…..。

三、制面部份：

1）主要皮片裁剪及（或）折边不良。

2）接合车缝不良。

3）贴里造成扭曲或歪斜。

4）皮料选裁方向错误。

5）未作配对选裁（内外侧皮片延伸率不同）。

6）装饰线车缝不正及装配饰片（花）不正。

四、 成型部份（结帮或入楦）：

1）“三点固定”错误或机器结帮之前帮“钳夹点”错误。

2）左、右足鞋面和鞋楦弄错（左鞋面配右鞋楦或右鞋面配左鞋楦）。

3）鞋面鞋号（SIZE）和鞋楦不符。

4）摆放后衬及后跟整形不良。

5）能容易修正之歪斜，未注意修正。

6）钳帮姿势错误。

26．成型时，鞋面最好先行软化，以利结帮；鞋面软化的方法约可纳出三种（1）加热法：大多适用于人造皮（PVC及PU）制成之鞋面及以人造皮料作内里之鞋面;(2)蒸软法：只适用于天然皮（指哺乳类动物皮）制成之鞋面。它是利用水蒸将皮料以加温软化而得；（3）溶剂涂布：各蒸软化相同只适用于天然皮制成之鞋面，为最早手工制鞋软化鞋面之方法；天然皮加湿即会有软化的特性，但是一般用水软化后很可能产生污渍水痕印，也因水挥发慢的关系，很可能妨碍制配底的后续工作，因此虽然用水也可以达到软化的效果，大多数还是利用挥发较快的“酒精”作为软化鞋面的溶剂。

27．成型时，除了鞋面要先行软化，以利结帮外，前衬更是应该软化，一般使前衬软化的方法有三种，（1）浸水软化法；此法软化对象是以牛皮中底革作前衬的材料，也是以前以手工制作皮鞋时的前衬软化法；）（2）浸泡溶剂（甲苯）软化法；此法软化对象为“港宝“作前衬材料时运用的，”港宝“浸溶剂即可软化的方式为近年来，制鞋业革命性鞋材之一。其特色为浸泡溶剂即可非常柔软，最利于鞋类成型，不用添加或加强任何处理，干燥后即可达成硬挺的效果，为鞋业界使用较多的软化方式；（3）热软化法：利用加热（约100度—120度）方式，使预先压置在鞋面前衬位置的”热熔胶“软化，以利结帮成型，若鞋头硬挺度不作太大要求的话，此法为最简捷，干净，最利于鞋头结帮的前衬软化方式。

天然皮和人造皮之介绍及判别比较

科技愈来愈进步，合成制造的东西，充斥着我们生活的每一层面，其价值影响力已在人类的生活中造成巨大的冲击，像现在已有“试管婴儿“的出现，说不定在未来或许也有”合成婴儿“的出现，当然这只是一个假想，但我们已可深深的感受到合成制造的技术魔力；从另一方面来说，合成制造的产品，有其不可轻估的价值，但在人的内心里，却又放弃不了由天然原料所制成的产品，此天然制品已在人心建立起不可替代的绝对价值，举一例子来说；钻石和皮制品，往往天然制品更令人爱不释手，现在我们就以 “天然皮和人造皮”简单的区分方法，让各位增加一些知识，作为各位在工作岗位的小小助益。

（一）天然皮：

A定义：凡任何动物之表皮，经加工鞣制而成即为天然皮，未加工前为生皮，加工处理后之表皮为熟皮，而熟皮再经各种外观处理（染色、涂漆、揉搓等），即能使用于各种制成消费产品之皮料，我们常用“真皮”称之，其实“天然皮“才是确实的说法。

B特性：天然皮的特性，表面纹路自然，具透气性，延伸率大，可塑性良好，韧度强，不易破裂，最适合于皮革制品，如皮鞋、皮衣、皮包、皮带、皮手套等。

C结构：每张天然皮，可分为二层结构，最外表的一层（表面层）俗称“珠面层“，底层称为”二榔层“，此二层因以天然成长结合，故剥离强度高（不易剥离）；现在分述如下：

1．珠面层：为动物外皮的表层，因有毛细孔的关系，是“透气性“，即因此而得，而其毛孔所形成之花纹就是天然皮外观的特色，依照不同的动物，外观的花纹各不相同如牛、鸟、蛇、鳄鱼等。

2．二榔层：系由蛋白纤维组织形成，所以韧度（破裂强度）较差，延伸率也较小。

（二） 人造皮：

A定义：人造皮的种类很多，像PVC（塑胶）皮，PU皮（合成皮）等模仿天然皮而制成的皮料的统称，本文是以PU皮来作一分析。

B特性：人造皮，顾名思义，是人为的，它必须以用人工制成的压轮，压轮而成表面的花纹。因此人造皮的表面花纹一致，重覆而不自然，为了产制方便，长度向避免延伸（即一般布料的特性），延伸方向有限制，延伸率小。

C结构：人造皮是在底布上面加贴PU材料（若加贴PVC。材料则成PVC皮）而成，为了模仿天然皮的珠面层（外观）及质感（物性），PU材料作成薄膜，再覆贴于底而（PU皮大多为拉毛棉而），后以离型纸制成压纹（EMBOSSED），再着颜色而成，所以横剖显示表面层为PU层（薄膜），底层为底布层，二层以人为贴合，故剥离强度较差。

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